Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Содержание ✓

В почти каждой статье касающейся выращивания рассады, авторы сетуют на нехватку рабочих площадей, где можно было бы разместить емкости с растениями.

Должен сказать, это очень серьезная проблема: во-первых, приходится постоянно и существенно корректировать в сторону уменьшения свои планы относительно будущих посадок; во-вторых, ограничены возможности проведения различных экспериментов с рассадой (а это уже влияет на опыт и умения дачников); ну и, в-третьих, «уплотнение» со стороны зеленых «подселенцев» может даже вызвать конфликты в семье. Можно ли решить этот насущный вопрос?

Легко. И я покажу на собственном примере, как можно даже в однокомнатной малогабаритной квартире увеличить площадь для выращивания рассады без всяких существенных затрат.

Итак, в комнате имеется окно высотой 140 см и шириной 130 см. Ширина подоконника – 30 см. Под ним расположена батарея отопления. В комнате также есть стол с размером столешницы 70×100 см, который стоит возле окна. На начальном этапе выращивания рассады площади подоконника и примыкающего к нему края стола, в общем-то, хватает. А вот после пикировки растений дефицит места там для них всех уже почти катастрофический. Значит, будем расширять посадочный «плацдарм».

Для начала отодвигаем стол от подоконника примерно на 30-40 см (рис. 1). Следующий этап: необходимо выровнять поверхности стола и подоконника, чтобы ничто не мешало размещению емкостей с рассадой. Как этого достичь?

Я делаю так. На стол и подоконник кладу листы фанеры толщиной 10 мм (она нарезана на куски для удобства хранения в «безрассадный» период). Вместо нее можно использовать также листы оргалита или какого-нибудь пластика, но тут надо будет обращать особое внимание на их толщину, потому что материалы эти при меньшем весе по сравнению с фанерой имеют и меньшую жесткость. После этого под фанеру подкладываю несколько слоев газет, а перепад высот между столом и подоконником нивелирую с помощью небольших стопок старых книг, уложенных в плотные полиэтиленовые пакеты для защиты от влаги. А поверх фанеры расстилаю в два слоя толстую пленку.

Зачем такие ухищрения? Все продумано: газеты смягчают ударные нагрузки на столешницу при постановке рассадных ящиков, а пленка защищает от протекания воды при поливе. А чтобы батарея отопления не перегревала покрытие, нужно радиатор сверху чем-нибудь прикрыть – или слоем газет, или ватином. Для равномерного освещения рассадных ящиков поместим их на специальные ступеньки (рис. 2 и 3).

рабочее место под рассаду своими руками

Ссылка по теме: Выращивание рассады – когда и как сажать, посев и семена от А до Я – часть 1

Растения на ступеньках

Итак, выставляем первый ряд емкостей с рассадой, который находится в пределах подоконника. Второй ряд рассады нужно поднять на высоту уже установленных ящиков с растениями, чтобы они не перекрывали ему свет. Для этого на края стола кладем очередные стопки книг, также завернутые в полиэтиленовые пакеты, а сверху кладем доски, длиной не больше ширины столешницы (это важно для удобства обслуживания посадок, иначе их будете все время задевать и тогда можно что-нибудь опрокинуть).

Ну а далее подобным образом размещаем ступеньками третий, четвертый и пятый ряды емкостей с рассадой. Основное правило всей конструкции все то же – верх растений предыдущего ряда должен находиться ниже ящика последующего ряда.

Доски лучше применять толщиной около 20 мм и шириной 20 см. У меня раньше они были вырезаны из остатков вагонки, были шириной 10 см и толщиной 18 мм, и поэтому для устойчивости посередине приходилось добавлять лишние стопки книг, ведь ящики с землей все же имеют приличный вес. В итоге же получается нечто похожее на театральный партер, развернутый к окну, а отсюда и прекрасное освещение всех растений.

Но время идет, и весной солнце уже начинает сильно припекать через оконное стекло, а батареи отопления снизу только добавляют жару. Чтобы ослабить поступление лишнего тепла к рассаде, делаю следующее.

Беру большой кусок полиэтиленовой пленки и один его край подстилаю под последний ряд ящиков, а другой поднимаю до верхнего края форточки и за кончики привязываю к раме окна.

После этого открываю внутреннюю форточку, а когда на улице установится теплая погода, то и внешнюю. Получается, что пленка будет сдерживать перегрев со стороны комнаты и одновременно задерживать вносящий прохладу воздух, поступающий от форточки (возле рассадных ящиков у меня установлен термометр, чтобы весь процесс протекал под моим четким контролем, ну а о том, какая температура нужна рассаде, уже не раз было рассказано). В то же время заслон из пленки позади ящиков выполняет еще и роль рефлектора, дополнительно отражая солнечные лучи на рассаду.

Видите, как все просто и по-деловому. Особо недоверчивым предлагаю более детально подвести итог. Благодаря моему методу полезную площадь под рассаду можно легко и быстро увеличивать вглубь комнаты и вверх относительно подоконника. А высоту подросшей рассады можно корректировать перемещением ящиков на другие ступени или добавлять под них книги. Вся конструкция легко собирается и разбирается (в этом случае нет проблем с дальнейшим ее хранением).

Ну а для истинных эстетов у меня есть неопровержимый аргумент: комната с таким зеленым партером напоминает настоящий зимний сад. Ни у кого не повернется язык сказать, что вот, мол, всю площадь загородил своей рассадой, ни пройти ни проехать.

Основное правило выращивания рассады предложенным способом – нужно каждые 2-3 дня разворачивать ящики на 180° для равномерного роста растений.

Хитрое тестирование

Хотел было на этом закончить свое письмо, но потом подумал, что было бы неправильно не рассказать конкретно о том, как и что я делаю с самой рассадой. Первоначально для посева Томатов я использую деревянные ящики размером 40×30 см и высотой 10 см, с толщиной боковин 18 мм (дно – из фанеры 6 мм). Почему деревянные? А потому что на их борта удобно наносить риски (они пропилены ножовкой), по которым делаю в грунте посадочные бороздки. На ящиках корректором ошибок (белого цвета) нанесена маркировка: что за сорт и когда высажен (надписи эти легко можно изменить или счистить ножом).

А семена сею сухими. Ряды друг от друга расположены в 3 см, а промежутки в них между семенами -2 см. Это самое оптимальное соотношение посадки, оно опробовано годами.

Почвенную смесь готовлю так: беру по одной части перегноя, земли из теплицы, песка и торфогрунта и все хорошенько перемешиваю. Тут сделаю небольшое отступление и поведаю, как получаю перегной.

Весной, при подготовке огуречной гряды, в посадочную траншейку закладываю козий или кроличий навоз, смешанный с соломой. И к осени он превращается в прекрасный перегной (то есть забочусь о его наличии и качестве заранее). Заполняю им железные ведра, накрываю крышками и ставлю в холодном сарае, чтобы промерз, низкие температуры убивают всю вредоносную флору. Что же касается покупного торфогрунта, то его перед применением необходимо обязательно протестировать.

Для этого берем небольшую плошку,; насыпаем его туда и высеваем кресс-салат, который очень быстро всходит. Если в течение недели его не поразит черная ножка, значит, все в порядке.

Можно ли без торфогрунта обойтись? Думаю, нет. Ведь он применяется для улучшения структуры почвенной смеси и удержания в ней влаги (а разрекламированная кокосовая стружка не оправдывает себя).

После того как в ящики насыплю почвенную смесь, я жду еще два дня, в течение которых она оседает и уплотняется. Затем беру обычную деревянную школьную линейку и с ее помощью выдавливаю бороздки. Очень удобно: она ведь шириной 2 см (как раз то, что мне надо), а ее длина ровно по ширине ящиков (лишнее я у нее обрезал). Затем развожу темно-розовый раствор марганцовки (горячий, но не кипяток – 60-70°) и проливаю только бороздки (но не расстояние между ними!).

Сам посев выглядит так: насыпаю посадочный материал в блюдечко, беру маленький нож с острым концом, окунаю его в воду и касаюсь им одного семечка.

Поскольку оно с ворсинками, то хорошо и сразу прилипает к ножу, с помощью которого и помещаю его в бороздку. Положил – проверяю: тупым концом карандаша придавливаю его ко дну бороздки (а то некоторые семена могут прилипнуть к ее стенкам). Заполнил – закрыл все сухим грунтом. И выходит, что все семена я расположил на одной глубине, что обеспечивает равномерность всходов.

Далее ящики помещаю в пакеты и ставлю на решетку, укрепленную на ванной. Каждое утро приподнимаю пленку, проветриваю. Семена всходят на третий-четвертый день. Если некоторые не взошли (в ящиках же посажены вместе разные сорта), не отчаиваюсь: на «голые» бороздки укладываю полоски пленки, почвенная смесь еще больше под ними согревается, и всходы после этого уже точно появляются. Если увидел петельки – сразу переношу на подоконник и обязательно всю почвенную смесь опрыскиваю теплой водой.

Читайте также: Как выращивать рассаду – когда и как сажать, посев и семена (Часть 2)

Полезные канистры

Пикировку провожу при появлении трех настоящих листьев: удобнее растения в руках держать, меньше корней обламывается, лучше приживаемость. Схема посадки при этом: высокорослые сорта – 6×8 см, среднерослые – 4×6 см, малорослые – 3×4 см. Для пикировки применяю пластмассовые канистры объемом 5,

10,15 и 20 л, которые распиливаю пополам ножовкой по дереву (с мелкими зубьями). Собираю эту тару возле СТО или гаражей, где она валяется в избытке. Конечно, дома провожу ее тщательную дезинфекцию. Отдельный совет: надо подбирать такие канистры, где ручка не выступает сильно за габариты канистры, так удобнее будет в эксплуатации.

Ну вот, распиливаю их, а далее каждую половинку выстилаю полиэтиленовыми пакетами (так, чтобы их края торчали наружу) и насыпаю сверху слоем в 2 см прокаленный и охлажденный песок (можно и измельченную скорлупу от яиц) -это будет дренаж. Заполняю половинки канистр почвенной смесью. Не доходя до их краев 2-3 см, пакеты обрезаю с небольшим запасом, чтобы при добавлении почвенной смеси они не оказались ею примятыми, иначе во время поливов вода может попасть между пленкой и стенками канистр.

Пакеты эти также будут нужны для удобства доставания растений при высадке их на постоянное место: потянул за концы и в один миг извлек из емкости все содержимое.

Так, распикировал. А как определить необходимость поливов после этого?

Если верхний слой почвенной смеси (толщиной 5 мм) при углублении в него указательного пальца не прилипает к коже – нужно полить. Если палец измазан – не поливать.

Для полива использую полуторалитровые пластиковые бутыли, в пробках которых сделал по три отверстия. Поливаю только между растениями. Да, забыл сказать! После пикировки надо закрыть тару с рассадой газетой, чтобы солнце не обожгло растения. Когда они точно приживутся, укрытие это можно убрать.

Теперь о ранних посадках томатов в теплице. Сначала рассада должна привыкнуть к ней. Для этого лучше там сделать стеллаж или хотя бы столик высотой более 1 м.Тут важно поместить тару с рассадой именно повыше. А то у меня соседка поставила ее в теплице на землю, а на следующее утро у нее вся рассада померзла. Еще ее нужно опять закрыть газетами и следить каждый день. Если рано укрытие снять, то рассада станет белесой и будет долго болеть. А так она постепенно окрепнет, станет зеленой и будет резко увеличивать рост зеленой массы.

Пересадку в теплицу на постоянное место я провожу, когда почва прогреется до 16° на глубине 15 см. Для защиты от ночных холодов днем на грядки ставлю 20-литровые канистры с водой, которые нагреваются, а потом отдают тепло. Есть и другой способ согреть теплицу без организации специального отопления. Моя тетя по отцу приносила туда весной козий навоз, пролежавший в хлеву всю зиму, насыпала его кучками примерно 50x50x50 см (он аж горячий был), а сверху ставила тазик с рассадой капусты и огурцов. Все потом хорошо приживалось и росло.

Что хочу сказать напоследок: вот мы, дачники, все бегаем, пускаемся на всякие ухищрения, чтобы получить урожай и обмануть природу. И затраты труда не всегда соответствуют конечному результату. Но душу греет, что и в суровых условиях у нас что-то получилось. А вот моя знакомая Люба отослала своей сестре в Краснодар саженцы малины и желтой сливы из нашей области -так они там чуть ли не деревьями вымахали! И урожай был потрясающим, без особых хлопот.

Надеюсь, что мое письмо кому-нибудь да поможет.

© Автор: Виктор Васильевич Труханов г. Любань Ленинградской обл.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"


Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2017/12/rabochee-mesto-dlya-vyrashhivaniya-rassady-v-kvartire-svoimi-rukami/


Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать

Стол из подоконника как сделать